Задумывались вы о покупке камеры снимающей на 360 градусов? Видео 360 стало популярным за последние пару лет, но как работать с этим материалом? Еще более важный вопрос — люди все еще заинтересованы в потреблении такого контента? Как снимать 360 видео?

В течение последних нескольких лет в видеоиндустрии появилось несколько новых технологий. Появилась воздушная видеосъемка с использованием дронов, большое распространение получили экшен камеры. Ну и конечно смартфоны, которые стали делать действительно качественное видео. И вот ко всем этим новшествам, добавилось новое – съемка видео на 360 градусов, которое снимается с помощью специальных камер с несколькими датчиками и объективами для захвата видео по всем направлениям. Камеры комплектуются со специальным программным обеспечением. Это позволяет нам просматривать кадры и смотреть практически во всех направлениях.

Конечно, при работе с каждым новым видеоформатом, есть свои особенности. Мы рассмотрим некоторые основы создания видео на 360 градусов. При наличии широкого выбора, мы не можем объяснить особенности работы с каждым решением, но наша цель – дать базовое представление о том, как работать с 360 видео.

Как работают 360 камеры?

Потребительские 360 камеры на рынке, такие как Ricoh Theta S или GoPro Fusion, снимают 360 градусов, просто снимая два одновременных клипа, используя два датчика и две линзы с рыбьем глазом. Необработанные кадры из этих камер выглядят примерно как две неразборчивые круги стоящих, бок о бок. К счастью, камеры поставляются с программным обеспечением, которое может сшить эти параболические изображения в одно сферическое изображение. Окончательная версия, после опубликования, предоставит зрителю точку зрения существующего в клипе — они могут поворачивать клип в любом направлении и видеть непрерывную перспективу этого направления.

VR против видео 360 градусов

Для тех, у кого есть средства, использование гарнитуры VR, например, просмотрщик Google Cardboard или Oculus Rift, может фактически заставить зрителей оглядываться вокруг клипа, как если бы они были действительно в этом мире.

Прежде чем мы перейдем к 360-градусной видеодорожке, нужно уточнить, что термины VR — виртуальная реальность, и 360 видео, многими используются как одинаковые, взаимозаменяемые термины.

Но при всей их похожести, это две разные вещи.

Хотя видео на 360 градусов можно использовать с помощью аппаратного обеспечения VR, 360 видео не VR, а VR не является видео на 360 градусов.

Видео на 360 градусов — это просто видеоролик, отредактированный для просмотра на 360 градусов. Виртуальная реальность относится к технологии, связанным с установкой гарнитуры и потреблением захватывающего контента. Хотя видео на 360 градусов можно использовать с помощью аппаратного обеспечения VR, 360 видео не VR, а VR не является видео на 360 градусов.

Как снимать 360 видео

Итак, теперь, когда мы узнали, что такое технология 360 видео, мы можем взглянуть на общий рабочий процесс и узнать, как снимать видео, как редактировать видео, как добавить несколько названий в наше видео и как затем опубликовать его.

Для начала давайте поговорим о съемке видео.

Для простоты мы предположим, что мы работаем с камерой, подобной камере Ricoh Theta S или LG 360, и редактируем ее в Adobe Premiere Pro CC 2017. Но хотя мы для примера взяли именно эти камеры и это программное обеспечение, но это не значит, что нужно пользоваться именно ими. Это всего лишь пример. Работайте с теми камерами и программами, которые вам удобны. Есть замечательные предложения для камер, такие как Nikon KeyMission 360 , 360fly 4K, Samsung Gear 360 , Kodak PixPro 360 4K, Giroptic 360 Cam и многие другие. Есть даже камера, которая может превратить ваш iPhone в 360-камеру, но мы коснемся этого позже. На данный момент это Premiere и универсальная потребительская камера 360, но пока, просто сосредоточьтесь на самих принципах работы.

Для начала, съемка видео 360 и похожа и различается от самой обычной съемки. Технически, первый шаг — разместить или направить камеру и начать запись, но 360 немного изменил подход. Камера 360 одновременно снимает во всех направлениях, и этим она отличается. Нет ни одного координационного центра — есть целая сцена, в которой камера существует. Выбор отличного местоположения и места размещения является ключевым.

Затем принесите штатив — трясущиеся 360 кадры, точно так же, как дрожащие стандартные кадры — не очень привлекательны. Кроме того, не очень приятно иметь в одном угле протянутую руку, держащую камеру, который тоже войдет в кадр. Использование штатива трипода оправдано и с точки зрения безопасности самой камеры. Сама природа камеры диктует, что линзы должны торчать, чтобы захватить более 170 градусов отснятого материала. Если камера опрокинется, то скорее всего ударится именно линзами. Для того, чтобы избежать этого, как раз и пригодится штатив. Бросьте небольшой штатив в сумку и наслаждайтесь свободной 360 съемкой видео.

Наконец, освещение имеет решающее значение. Как и другие малочувствительные камеры, такие как GoPros, Zoom Q8 и смартфоны, большинство доступных 360 камер используют крошечные датчики для своих камер. Таким образом, в условиях плохого освещения будет тяжело получить качественное видео. Отсутствие ручного управления в большинстве случаев означает, что для получения идеального видео лучше всего искать идеальные условия.

Окей, условия для съемки были хороши, поэтому мы отсняли камерой 360 градусов, и теперь материал находится на флешке в камере. Что дальше?

Как правило, первым шагом будет перенос видео на запоминающее устройство, находящееся вне камеры. Как правило, это либо компьютер, либо внешний жесткий диск. Скопируйте видео на жесткий диск или на компьютер, на котором вы затем будете редактировать.

Выгрузка, сшитие и редактирование

Обычно это так же просто, как подключить питание камеры к компьютеру с помощью USB-кабеля, прилагаемого к камере. Программное обеспечение, поставляемое вместе с камерой, часто может помочь с копированием, хотя может быть проще просто подключить камеру и включить ее, как внешний диск, и просто скопировать файлы видеоматериалов. Пользователи Mac могут найти Image Capture, который поставляется на всех Mac, как самый простой способ импортировать кадры. В зависимости от модели камеры могут быть также явные инструкции, которые поставляются вместе с продуктом.

Как только видео находится на монтажном компьютере, можно начать получать сферическую форму.

Большинство камер потребительского уровня, используют два датчика и две сверхширокие линзы, чтобы захватить все 360 градусов. Поэтому камера одновременно захватывает два отдельных изображения. Они содержатся в том же файле на камере, но в большинстве камер, процессор не может сразу справится с большой нагрузкой, сразу сшивая кадры с обеих линз в одно изображение. К счастью, у вашей камеры будет некоторое программное обеспечение, которое позволит вам выполнить этот шаг. Сшивание изображений вместе, необходимо для создания одного бесшовного 360-градусного клипа.

После выполнения сшивания программным обеспечением, у вас появится новый файл. Если вы откроете этот файл в программе для просмотра видео, например Quicktime, то видео будет выглядеть как настенная карта планеты Земля: это сферическое изображение, сплющенное в один прямоугольник.

Редактирование — это легкая часть. Поскольку мы уже знаем, как редактировать кадры в обычной программе для монтажа, например Premiere Pro или Vegas Pro, то по крайней мере в основном, эта часть будет легкой. Импортируйте новый сплющенный клип, как и любой другой материал. В окне проекта Premiere перетащите клип на кнопку «Новая секвенция» в нижней части окна. Это создаст последовательность, которая соответствует настройкам клипа, и откроет последовательность на панели Timeline для вашей работы по редактированию видео.

Как вы будете редактировать клип, зависит от вас, но есть несколько вещей, которые следует учитывать. При включении камеры, во время съемки, в момент включения камеры, вы будете находится рядом. И на кадре, именно оператора будет видно в первую очередь. А потому, желательно начало каждого клипа подрезать.

Второе соображение при основном монтаже касается титров, графики и других элементов, которые вы хотели бы добавить в клип. Помните, что верхняя и нижняя, а также крайняя левая и правая стороны клипа в конечном итоге будут соединены вместе. Если вы хотите, чтобы ваш заголовок или изображение переходили за ту часть клипа, которая разъединена, вам нужно выяснить, какая часть вашего титра с какой идет стороны.

Если вы хотите, чтобы слова «Videomaker Magazine» отображались в той части изображения, которая разделена камерой, вам нужно сделать две одинаковые копии титра и разместить их так с права и слева, чтобы в результате объединения, получился один цельный текст. Если титры не переходят через стык, то сделать их намного проще. Просто создайте титр, как обычно, и он будет выглядеть просто отлично.

Отредактируйте ваше 360 видео также, как вы делаете обычный монтаж. Добавьте переходы, добавьте эффекты, отредактируйте звук.

Следующий шаг — сделать готовое произведение. Это снова похоже на рендеринг обычного клипа. Для нашего первого 360-видео требуется хороший вариант для публикации этого видео на Facebook или YouTube, чтобы использовать один из удобных пресетов рендеринга H.264 Premiere, которые соответствуют настройкам в высоком качестве. С помощью этих настроек, вы можете сохранить видео в максимально высоком разрешении и качестве.

Публикация вашего шедевра

Теперь, когда у вас есть готовое видео 360 градусов, следующий шаг — публикация видео. Единственным реальным соображением на данном этапе является то, что целевой сайт должен знать, что видео предназначено для отображения в виде 360 видео.

Для пользователей Facebook, публикующих свое видео на временной шкале, дополнительных шагов нет. Facebook узнает ваше видео как 360 и опубликует его соответствующим образом. Если целью является страница Facebook, в отличие от временной шкалы, может быть небольшой дополнительный шаг.

Размещение в интернете видео 360

Если ваша 360 камера добавляет метаданные в видеофайлы, и вы не редактировали кадры, загрузите свое видео, как обычно. Если вы используете экспорт в программах монтажа, есть дополнительный шаг. Следуйте обычным шагам, чтобы опубликовать видео на странице, но перед публикацией видео нажмите вкладку «Дополнительно». Вы увидите галочку, называемую «Это видео было записано в формате 360 °», а затем опубликуйте. Это приведет к появлению элементов управления 360 при просмотре видео.

Разместить YouTube тоже легко, но и тут есть один простой шаг.

Как только вы закончите экспорт вашего видео из программы монтажа, выполните быстрый поиск Google для метаданных YouTube. Существует удобное приложение для Mac или ПК, называемое инжектором метаданных Spatial Media. Справка YouTube может указать вам в правильном направлении для загрузки приложения. После загрузки откройте приложение, импортируйте готовый клип, поставьте галочку в поле «Сферический», а затем выберите «Сохранить как», чтобы создать полностью новый готовый файл YouTube. Загрузите на YouTube и наслаждайтесь.

Обратите внимание, что процесс загрузки вашего видео, может немного растянутся по времени. Во время загрузки видео, происходит много процессов, которые будут тормозить загрузку. Будьте терпеливы, постоянно обновляя страницу видео, чтобы увидеть, готова ли она для просмотра.

Большая картина

Самое главное – получить удовольствие от 360 видео. Есть отличные приложения, доступные от Dashwood 360, Mettle и других компаний, специализирующихся на 360 видео, и некоторые из их плагинов, скорее всего, упростят шаги в этой статье. Помимо этого, фактическое программное обеспечение постоянно меняется. Камеры и их программное обеспечение улучшаются, и Adobe невероятно ловко следит за тенденциями в отрасли, внедряя новые технологии так же быстро, как они разрабатывается.

Поскольку эта технология продолжает меняться и развиваться все время, трудно сказать, насколько она будет популярна у энтузиастов видео.

У камер 360 есть серьезные проблемы, такие как отсутствие достойного способа контролировать то, что снимается без удаленного подключения, помимо подключенного к iPhone Insta360, внедрения метаданных, проблем с разрешением и той же проблемы, с которой мы сталкиваемся с каждой камерой: необходимость в привлекательном контенте. YouTube и Facebook уже полны 360 видео, так будет ли мир дальше развивать 360 и продолжать использовать его? Пока сложно сказать, но с недорогими камерами и совместимым программным обеспечением, те из нас, кто ищет отличный контент, скорее всего, продолжат это делать.

Russ Fairley — писатель, продюсер и барабанщик из Торонто.

Видеосъёмка сферических панорам

Часть 1, аппаратная

Данная статья написана не как сухое руководство пользователя по съёмке сферических видеоклипов, а как история наших экспериментов по этому вопросу со всеми совершенными ошибками, подчас курьезными, и лирическими отступлениями.

  • 360 видео. История появления
  • Начало. Первые трудности
  • Съёмка

360 видео. История появления

Ещё около десяти лет тому назад, когда первые цифровые камеры стали доступны широкому кругу пользователей, идея сферического изображения была такой же виртуальной, как и сама виртуальная реальность. Прорыв в этой области произошёл в последние 5-6 лет. За это время сферические панорамы успели определиться как жанр: зритель может вместе с панорамными фотографами взмыть в небеса, погрузиться в пучины океанов, побывать в самых дальних уголках нашей планеты и даже поджариться вместе с яичницей в духовом шкафу. Ощущения присутствия в точке съёмки, которые дает сферическая панорама, на порядок превосходят самую дорогую и профессиональную традиционную фото- и видеосъёмку. С точки зрения визуализации окружающего пространства традиционные жанры остались далеко позади.

С развитием технологий самые смелые панорамные фотографы стали задавать вопрос: а можно ли снимать не только статические сферы, когда зритель находится лишь в неподвижной точке съёмки? Можно ли снимать сферы в движении, давая возможность зрителю передвигаться в пространстве и при этом смотреть по сторонам? Тогда это казалось фантастическим.

Тем не менее, прогресс неумолимо двигался вперёд, и фантастика стала реальностью.

Одной из первых сферические видеоролики представила компания Immersive Media.

Несколько лет назад мы случайно увидели на сайте CNN интерактивный видеорепортаж, сделанный Immersive Media после землетрясения, которое практически полностью разрушило столицу Гаити (по ссылке есть 5 роликов).

Видео нас очень впечатлило: несмотря на низкое разрешение видеоряда, зрители могут виртуально побывать на месте трагедии.

Весной 2011 года мы заинтересовались съёмкой 360 видео и обратились в Immersive Media с запросом цен на оборудование. Но предложение Immersive Media все же выбило нас из колеи: 63 тысячи долларов за камеру и сопутствующее оборудование, срок поставки — несколько месяцев. Мы задумались…

Кроме высокой стоимости оборудования, нас смущали низкие характеристики снимаемого видео, слабые по меркам нынешнего времени. Анализ видео с Гаити показал, что размер кадра в ролике составляет 1792×896 пикселей, битрейт — 1600 Кбит/сек при частоте кадров 15 кадр/сек.

Надо сказать, что мы уже имели большой опыт съёмки сферических панорам и умели делать то, что делает мало кто в мире: съёмка сфер в воздухе с вертолетов, самолетов, радиоуправляемых моделей, воздушных шаров, подводная съёмка сфер. На сайте AirPano.ru сейчас выставлены виртуальные туры, снятые в воздухе примерно в 60 интересных местах Земли. Некоторые наши работы являются уникальными с технической точки зрения. Так, мы сняли сферическую панораму на скорости 250 километров в час в колонне вертолетов, сделали гигапиксельную панораму в воздухе на высоте 1 км и научились снимать сферические панорамы в небе ночью. Кроме съёмок панорам, у нас имелся опыт монтажа видеоклипов на уровне приблизительно «выше среднего».

В общем, мы пока повременили с покупкой в Immersive Media и решили попробовать самостоятельно создать сферический видеоклип, используя имеющуюся в наличии фототехнику.

Начало. Первые трудности

В качестве видеокамеры решено было взять камеру Canon 5D Mark II, позволяющую снимать в формате Full HD 1080p. С помощью Canon мы предполагали получить более широкий динамический диапазон, чем в ролике с Гаити, снятом с использованием матриц, применяемых в недорогих мыльницах. В качестве объектива мы выбрали Sigma 10мм fisheye, у которого обрезана бленда. Мы часто используем такие объективы в обычных съёмках. Сама процедура обрезки, когда Андрей Зубец на кухне ножовкой спиливает бленду с объектива, выглядит вот так.

Конечно, объектив после этого не выглядит как новый, но зато можно снять сферическую панораму, сделав всего три кадра.

Наш план изготовления «360 видео» был таким: снять обычное видео одновременно с трех камер, затем разбить видео на отдельные кадры, из этих кадров склеить сферические панорамы, а потом из панорам снова собрать видео, но уже 360 градусов. Как видите, ничего сложного 🙂

Но при практическом осуществлении этого простого плана мы обнаружили большое количество препятствий, подчас просто непреодолимых. Неделю длился мозговой штурм, и ещё неделю мы экспериментировали со съёмкой и сборкой материала. Через две недели на сайте появился наш первый тестовый ролик, который через 10 минут завалил сервер :). Далее мы расскажем, как мы боролись с трудностями, и что из этого получилось.

Первое, с чем мы столкнулись, это формат видеокадра. Пропорции традиционного фотокадра — 4:3, а видеокадр имеет пропорции 16:9.

Для наглядной иллюстрации приведён пример: показан фотокадр, снятый в режиме видео. Красная зона — это площадь фотокадра, которая не используется в видеосъёмке и обрезается камерой.

Таким образом, оказалось, что собрать сферу из 3 видеокадров, как мы хотели, невозможно — не хватает перекрытия. Это была самая простая наша проблема. Пришлось использовать не три, а четыре камеры. Ну и, соответственно, 4 объектива. К счастью, AirPano обладает достаточным количеством оборудования 😉

Для крепления камер было изготовлено вот такое устройство.

Для минимизации параллакса мы расположили камеры как можно ближе друг к другу. Кроме того, мы применили небольшой наклон камер вверх относительно шеста на 15 градусов — это обеспечивало лучшее перекрытие в зените. Надиром (нижней частью панорамы) пришлось пожертвовать, так как внизу все равно находились камеры. Из-за больших размеров самих зеркальных камер и объективов полностью избежать параллакса невозможно, и это видно в нижней части видео по искажениям на автомобиле, с которого производилась съёмка. Проблема параллакса решается, если снимать видео без близкого переднего плана, например, с вертолета, либо если использовать вместо крупных зеркальных камер небольшие мыльницы.

Уже на этом этапе мы всерьез задумались над тем, чтобы для снижения параллакса отказаться от использования профессиональных камер (Canon 5D Mark II). Вместо них можно брать цифровые мыльницы небольшого размера. Из имеющихся на рынке мыльниц более всего подходит камера GoPro, так как она в стандартной поставке оборудована «фишаем» с углом обзора 170 градусов. Мы купили GoPro и провели с ней эксперименты. Из 4-5 таких мыльниц вполне можно собрать компактную конструкцию для съёмки 360 видео, к тому же значительно более дешевую (около 5×450=2250 долларов). Если же покупать камеры за рубежом, то стоимость ещё снизится: 5×259=1300 долларов.

Нужно упомянуть ещё одно из преимуществ использования мыльниц — компактность и малый вес всей конструкции.

Однако при этом не будет решена главная проблема: синхронная съёмка всех камер (об этом будет сказано чуть позже).

Кроме того, помимо заметного ухудшения качества изображения, в мыльницах нет возможности устанавливать одинаковую экспозицию и баланс белого для всех камер, поэтому, частично решив проблему параллакса, мы получим проблему разной яркости у отдельных участков нашего видео (и на этом мы подробно остановимся далее).

Однако для любительской съёмки качество материала, получающегося с мыльниц, будет вполне достаточным. Не случайно все известные производители готовых устройств для съёмки 360 видео используют матрицы мыльниц для своих конструкций, аппаратно встраивая синхронизацию и одновременное управление экспозицией на всех матрицах.

Тем не менее, взвесив все плюсы и минусы, а также учитывая, что зеркалки с объективами у нас уже были, а мыльницы ещё надо было покупать, мы решили пока отказаться от их использования и снять наше тестовое видео с помощью зеркальных камер. Все технические приемы и алгоритмы сборки, описанные в нашей статье для зеркальных камер, полностью применимы и для мыльниц. И если кто-то захочет сделать на коленке установку для съемки 360 видео, мы бы рекомендовали начать именно с мыльниц, исходя из соображений стоимости, веса и размеров.

Следующая проблема, с которой пришлось столкнуться — это синхронизация камер. Все 4 камеры должны снимать синхронно, одновременно делая каждый кадр. К большому сожалению, Canon 5D Mark II не позволяет включить запись видео на всех камерах синхронно. Запись включается только вручную кнопкой SET. Для того чтобы вывести сигнал включения записи на внешнее устройство и таким образом сделать одновременный старт записи на всех 4 камерах, требуется разобрать аппараты и припаять провода к этой кнопке. По понятым причинам мы не сразу решились на этот шаг и вначале стали искать альтернативные пути.

Среди аксессуаров Canon был обнаружен Wireless File Transmitter WFT-E4 II A, в описании которого указано, что с его помощью можно одновременно делать снимки с 10 камер. Но можно ли включать таким же образом запись видео, было непонятно.

Мы попытались задать вопрос в Canon USA, но тут нас поджидала неудача — вопросы на сайте Canon USA принимались только от граждан США. Так мы впервые лично столкнулись с американской политикой двойных стандартов 🙂 Выручил знакомый фотограф, проживающий в Далласе, он отправил в Canon наш вопрос и на следующий день переслал обратно ответ: «Уважаемый потребитель, одновременная запись видео таким образом не включается. Благодарим за интерес к нашей продукции».

Затем были поиски альтернативных хакерских прошивок для Canon, в которых могло быть что-то полезное для нас, но безуспешные.

Через знакомых обратились за консультацией в московское представительство Canon, и там быстро поняли суть вопроса. Выяснилось, что Canon выпускает профессиональные видеокамеры с системами GenLock и V-lock. В камере 5D Mark II всего этого нет.

Там же нам снова предложили припаять провода к кнопке SET и вывести их наружу. Мы уже почти вскрыли первую камеру, но все же в последний момент отказались по следующим соображениям. Даже если мы припаяемся к кнопкам SET всех 4 камер, Canon не нормирует параметр «время старта записи» от момента нажатия кнопки «запись видео». Не факт, что время старта записи стабильно, или хотя бы у каждой камеры одинаково. Вполне вероятно, что эта величина случайна, и разборка камер будет сделана зря, а как результат будут испорчены 4 камеры.

Проблему решили простым методом. Когда мы жаловались на тяжелую судьбу нашему коллеге, Стасу Седову, тот даже удивился простоте вопроса и спросил: «А как в кино камеры синхронизируют? Хлопушкой — синхронизация по звуку».

Это все меняло.

Вначале мы купили отпугиватель для собак громкостью 130 дБ. Он пищал так громко, что больно закладывало уши, но зато его хорошо было слышно в шумном вертолете. Однако оказалось, что нужен быстрый импульс с резким фронтом, и отпугиватель совершенно не годится, но зато нам замечательно подходит хлопок в ладоши.

Итак, все камеры включаются на запись, затем делается громкий хлопок в ладоши, аналог киношной «хлопушки», — и одновременное начало видеоряда обозначено! Изящное решение, но, к сожалению, как оказалось, лишь частичное. Хлопушка не решала другую важную проблему — фазирование начала кадра в камерах. Камеры по звуку можно фазировать дискретно, т. е. только с точностью до одного кадра. При частоте съёмки 15 к/сек. погрешность будет 1/15 сек. При частоте кадров 30 к/сек, соответственно, 1/30 сек. Для лучшего понимания можно взглянуть на следующий эскиз.

Рассмотрим работу двух камер (в реальной ситуации их было четыре). Предположим, съёмка ведётся с частотой 30 кадров/сек. В верхнем ряду зелёные секторы обозначают время экспозиции первой камеры, красные — второй камеры. Поскольку камеры запускаются вручную, то время экспозиции у всех камер сдвинуто по времени на случайную величину. При подгонке кадров мы можем выбрать точку разреза только дискретно — по частоте кадров. Другими словами, чтобы подогнать камеру с красными секторами к зеленому сектору, придётся выбрать красный кадр A или В, но оба они не совпадают с зелёным кадром. Таким образом, в любом случае есть разница во времени между съёмкой каждой камеры. Величина эта случайна и лежит в промежутке времени, равном длительности кадра.

Для статических изображений, если камера стоит на месте, этот параметр не имеет значения. Если быть точным, почти не имеет — до тех пор, пока движущийся объект не проходит границу зоны пересечения соседних кадров. В этом случае при быстром движении объекта он будет «разрезан», и на объекте появится «ступенька».

В случае сферической видеосъёмки в движении проблема значительно усугубляется. При перемещении и даже при наклонах устройства за 1/15 сек угол обзора камер, снимающих соседние кадры, изменяется настолько, что граница перехода между кадрами становится весьма заметной. Единственным решением проблемы является жёсткая синхронизация фазы съёмки. В профессиональной технике существует внешняя синхронизация (англ. External Synchronazation) — V-Lock (кадровой развертки) или Gen-Lock (кадровой и чересстрочной развертки). Через специальный разъём подключается внешний генератор (роль которого может выполнять одна из камер, назначенная ведущей), и все камеры снимают «кадр в кадр, строка в строку». На пользовательском уровне проблема практически неразрешима. Поэтому с ней пришлось просто смириться.

Съёмка

Перед съёмкой мы оклеили байонеты всех 4 камер бумажным строительным скотчем для того, чтобы во время движения в матрицы через байонет не надуло дорожной пыли. Мы планировали снимать видео с вертолета и хотели проверить работоспособность системы на скорости 100-120 км/ч. Для съёмки на низких скоростях этого делать не нужно. Обёрнутые скотчем, 4 камеры, выдвинутые на шесте из люка автомобиля, выглядели очень забавно.

Для того, чтобы видео со всех 4 камер после склейки выглядело единообразно, необходимо отключить все автоматические функции камеры: экспозицию, баланс белого — и снимать в ручном режиме. И здесь нас подстерегала ещё одна неприятность, уже из разряда курьёзных, корни которой кроются в неинтуитивно сделанном меню у камер Canon, а также отсутствии надлежаще написанной документации. Мы провели несколько тестовых съёмок, и каждый раз замечали, что временами яркость кадров на нашем видео отличается. Вначале мы грешили на то, что на одной из камер может случайно провернуться колесико настроек, когда мы вытаскиваем конструкцию в люк автомобиля, потом стали думать, что сами камеры немного разные, из разных партий. Но на третий день (а каждая съёмка вместе с обработкой занимала целый день) мы пришли к выводу, что у нас банально не работает ручной режим Manual, несмотря на то, что мы его явно установили. И если в объектив какой-либо из камер попадало солнце, камера автоматически немного притемняла кадр, а когда машина поворачивала в сторону, яркость снова восстанавливалась.

Когда мы это поняли, разгадка была найдена быстро.

При фотосъёмке для того, чтобы зафиксировать параметры экспозиции, надо перевести камеру в режим Manual (M), повернув на корпусе диск установки режимов в положение M. И оказалось, что в режиме видеосъёмки камера игнорирует режим Manual, пока его специально не включишь глубоко в недрах интуитивно непонятных и нелогично названных пунктов меню. Это происходит в противоречии с официальным руководством пользователя и выглядит явным недочетом в прошивке Canon.

Работа видео в режиме Manual включается не поворотом управляющего диска на корпусе камеры, а так:

Меню — Настройки ЖКД-видоискателя → Уст. ЖКД-видоис. — Фото и видео → Режим отображения на мониторе — Видео

Для английской версии меню:

Menu — Live View/Movie func. set. → LV func. setting — Stills+movie → Screen settings — Movie display

На финальной съемке в одной из камер по случайности не был выставлен режим Manual. Но поскольку мы уже провели 4 дня на тестировании, мы решили не переснимать наш первый тестовый ролик «вокруг Кремля», и внимательный зритель может заметить, как иногда меняется яркость некоторых частей видео.

С целью облегчить последующую сортировку материала мы наклеили на камеры стикеры A, B, C, D. Таким же образом были помечены и флеш-карты каждой камеры. Съёмка начиналась в такой последовательности:

  1. Устанавливаем экспозицию в ручном режиме, одинаковую для всех камер (одинаковые ISO, диафрагма, выдержка, баланс белого). Кроме того, устанавливаем одинаковые пресеты (Стиль изображения) для внутрикамерного JPG — они тоже влияют на видеосъёмку. Фокусируемся на бесконечность через live view (автофокус на «фишае» работает нестабильно), блокируем фокус, заклеиваем кольцо фокусировки скотчем, чтобы случайно не сдвинуть.
  2. Переводим все камеры в режим Live View.
  3. Выбираем в меню камеры ручной режим съёмки видео, как было описано выше. Для подтверждения убеждаемся, что в меню стоит следующая пиктограмма:
  4. Поочерёдно включаем запись на камерах А, В, C и D. Съёмка началась.
  5. Делаем громкий хлопок в ладоши. Этот звук и есть наша киношная «хлопушка». По этой метке будет осуществлено выравнивание клипов от всех камер.
  6. Выдвигаем камеры в люк автомобиля и начинаем движение.

Следим за таймером, так как максимальное время записи составляет 12 минут. Это определяется файловой системой флеш-карты камеры, в которой размер файла не может быть более 4 ГБ.

Итак, с использованием данной методики в апреле 2011 было снято несколько тестовых видеоклипов в движении с автомобиля, а также с вертолета над МКАД.

Видео о съёмке с автомобиля:

Видео о съёмке с вертолета:

Вид «из глаз» одной из четырех камер:

В следующей части статьи мы расскажем о программной обработке получившегося видео. Эта работа не менее трудна и затратна.

Вадим Малышев

1. Съемка с рук или штатив
В большинстве случаев съемка со штатива предоставляет фотографу больший арсенал технических средств. Например, если вы хотите включить в панораму объекты переднего плана, то для борьбы с эффектом оптического параллакса вам необходимо совершать поворот камеры относительно нодальной точки объектива, а не стандартного винта штатива. Для этого используются специальные штативные головы с возможностью поиска нодальной точки. Однако, если объекты имеют не строгую геометрически читаемую форму (как трава, например), либо объекты достаточно удалены, можно вполне вести панорамную съемку и с рук. Это чаще всего актуально во время переходов в течение пеших экспедиций, когда вы не можете задерживать группу или ограничены в весе носимого оборудования.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, снята с рук.Передний план не содержит объектов с видимым геометрическим искажением.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/160
ISO: 400
Фокусное расстояние: 58 мм

2. Контроль кадрирования
При съемке для дальнейшей сборки панорамы необходимо обеспечить некоторое наложение соседних кадров, по которому пройдет “сшивка”. Для контроля нашего разбиения панорамы можно использовать насадки на штатив с подобранными фиксированными углами под конкретный объектив, либо включить визирные линии в видоискателе и ориентироваться по ним. Лучше сделать больше кадров с более широким наложением, чем пропустить хоть немного и утратить всю панораму, обычно я использую нахлест в 30—40% ширины кадра.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, съемка проводилась с рук. В качестве ориентиров для перекрывающихся частей кадра хорошо подходят стволы пихт.
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4D
Диафрагма: f/1.4
Выдержка: 1/100
ISO: 500
Фокусное расстояние: 50 мм

3. Блокировка фокуса и экспозиции
При съемке панорамы очень важно сохранить единообразие технической составляющей кадра. Одинаковая глубина резкости и экспозиция являются зачастую главными факторами хорошей панорамы. Конечно, можно выставить все параметры, включая точку фокусировки, в ручном режиме, однако во время путешествия проще воспользоваться кнопками блокировки фокуса и экспозиции на корпусе камеры. Так вы будете уверены, что плоскость резкости по всей панораме будет стабильной, а также освещение будет одинаковой интенсивности. Ориентир для замера освещенности в каждой ситуации разный, чаще всего это средняя по освещенности точка планируемой панорамы.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, съемка на закате с блокировкой фокуса и ручной установкой экспопары.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/1250
ISO: 320
Фокусное расстояние: 70 мм

4. Фильтры
Любой пейзажный фотограф имеет в своем арсенале поляризационный фильтр. Однако в случае, если вы делаете панораму с достаточно широким углом, поворот относительно положения солнца будет давать неравномерную глубину неба, что может не лучшим образом отразиться на восприятии панорамы. Для выравнивания диапазона освещенности в данном случае небо можно притемнить градиентным фильтром вместо поляризационного.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, градиентный фильтр блокирует верхнюю часть кадра при съемке против солнца.
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4D
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/200
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

5. Выбор объектива
Метод панорамы чаще всего применяют к съемке природных ландшафтов, однако это не значит, что для создания панорам нужно применять только традиционные для жанра широкоугольные объективы. Оптимальная по простоте “склейка” происходит при использовании объективов с фокусным расстоянием около 50 мм, однако часто использование телеобъективов дает более выразительный результат”.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, использование телеобъектива с эффективным фокусным расстоянием более 300 мм позволило сфокусироваться на дальнем плане, выделив в нем панорамный участок.

Камера: Nikon D810

Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II и 2х конвертер

Диафрагма: f/8

Выдержка: 1/1000

ISO: 800

Фокусное расстояние: 310 мм

Алексей Байфа

1. Съемка панорам вертикальными кадрами
При съемке однорядных горизонтальных панорам лучше повернуть фотоаппарат на бок и делать снимки в вертикальной ориентации. Если снимать в обычном горизонтальном положении, то при сложении трёх и более кадров панорамный снимок получается узкой полоской. Такие панорамы хорошо могут смотреться при печати на длинном холсте, но при публикации в интернете или журналах они будут выглядеть узкой полосой изображения.

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/4000
ISO: 250
Фокусное расстояние: 16 мм
2. Вертикальные панорамы
Что делать, если под ногами раскинулось цветочное поле или красивый камень, а над головой зависли интересные облака? При наличии сверхширокоугольного объектива, конечно, можно снять вертикальный снимок, но, опять же, изображение получается узким, да и угла обзора не всегда может хватить. Как раз тут и приходят на помощь вертикальные панорамы, когда можно максимально близко расположиться к переднему плану, выделив его геометрически, при этом оставив в кадре небо.

Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/4000
ISO: 320
Фокусное расстояние: 16 мм
3. Ручной режим при съемке панорам
Освещение при повороте камеры может меняться на несколько стопов экспозиции. А если автоэкспонометр будет постоянно корректировать выдержку/диафрагму/ISO, то снимки выйдут с разной яркостью, что выльется в ужасные артефакты при склеивании. Из-за этого же стоит не забывать про автобаланс белого. Однако, если снимать в RAW (а только в нем и советую снимать), то баланс белого всегда можно поправить после.

Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/1600
ISO: 4000
Фокусное расстояние: 150 мм
4. HDR-панорамы
Разница освещения в панораме может быть несколько стопов, и чем больше захватываемый угол, тем больше вариаций освещения может попасть в панораму: от восходящего над горизонтом солнца до неосвещенной расщелины в скале.
Работать с такими панорамами стало гораздо проще, когда Adobe добавили в CameraRAW и Lightroom возможность сохранять HDR и панорамные кадры в формате .dng и работать с результатами как с RAW. При съемке для каждого поворота камеры снимаются кадры с брекетингом экспозиции, потом для каждого ракурса сначала собираются HDR-кадры в .dng, и уже после все HDR.dng собираются в итоговую панораму, с которой начинается работа как с обычным RAW-файлом.

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/800
ISO: 500
Фокусное расстояние: 16 мм
5. Метод Бренайзера
Этот метод отличается от традиционных панорам тем, что здесь используются светосильные не широкоугольные объективы (от 50 mm) с максимально открытой диафрагмой и фокусировкой на близком объекте. Из-за того, что мы расширяем угол обзора с помощью панорамирования, мы можем ближе подойти к интересующему нас объекту съемки, при этом размытие фона станет больше, и пейзажные фотографии приобретут новый объем и глубину. Подробную методику съемки можно найти в интернете, главное — не забывайте переводить фокус в ручной режим!

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 1/500
ISO: 200
Фокусное расстояние: 50 мм
6. Снимайте панорамы в рассветное/закатное/ночное время
Вся игра красок, объемов и непривычного освещения происходит именно с заката до рассвета. Выбирайте для съемок наиболее интересное время, оставайтесь допоздна насколько возможно, вставайте как можно раньше и успевайте снимать волшебные мгновения природы!”

Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/14
Выдержка: 1/50
ISO: 400
Фокусное расстояние: 24 мм

Иван Мусинов

1. Оборудование

Панорамы, разумеется, лучше снимать со штатива, тяжелого и устойчивого. Еще лучше использовать при этом специальную панорамную головку, позволяющую установить камеру так, чтобы избежать эффекта параллакса при её вращении. Для фотографа, снимающего композитные городские пейзажи, полезным аксессуаром будет поворотная платформа с клик-стопами, помогающая запоминать различные положения камеры и снимать одну и ту же панораму по многу раз.

Если света в кадре достаточно, и перед вами не стоит каких-то специфических задач, вроде склейки тех же “композиток”, можно снимать превосходные панорамные кадры и просто с рук. Чтобы обеспечить максимально удачную склейку такой панорамы, можно прибегнуть к одному маленькому ухищрению: при съемке постарайтесь вращать камеру вокруг оптического центра объектива. Для этого можно упереть камеру в палец точкой, примерно соответствующей оптическому центру, и вращать её так, словно она установлена на палец, как на штатив. Это даст примерно тот же эффект, что даёт использование панорамной головки, то есть минимизирует необходимость дорабатывать те участки панорамы, где кадры склеились не совсем удачно.

Пять вертикальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/80 — 1/200
ISO: 100
Фокусное расстояние: 17 мм
2. Небо в одном кадре
Облака в сочетании с солнечным светом способны создавать в небе уникальные картины, потрясающие своей красотой и масштабностью. Такое состояние природы как нельзя лучше подходит для панорамной съемки. На кадрах, что получаются в результате, небо впечатляет сильнее, чем в жизни. Сказывается сверхширокий угол обзора, который способна обеспечить панорамная техника: вся красота неба может вместиться в один панорамный кадр.

Три горизонтальных кадра
Камера: Nikon D300
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1.6
ISO: 200
Фокусное расстояние: 14 мм
3. Раздвигаем границы
Панорама не обязательно подразумевает сверхширокий угол. Представьте ситуацию: у вас в руках 500-миллиметровый фикс, а перед глазами — пейзаж, который хочется снять на 300 мм. Решение простое — ставим камеру на штатив, делаем несколько кадров и склеиваем из них панораму. Снимок, представленный ниже, сделан как раз по такой методике, только фокусное расстояние скромнее. В то утро я забыл “ширик” дома, но “полтинник” в сочетании с панорамной техникой выручили.

Три ряда по три горизонтальных кадра
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/30
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм
4. Режим M
Я не раз сталкивался с ситуацией, когда снять сюжет нужно очень быстро, и времени на установку всех настроек просто не остается. К примеру, в переменную облачность, когда облака плывут по небу быстро, солнце подсвечивает то одни, то другие объекты на земле, и нужно успеть ухватить момент, когда лучи освещают что-то сюжетом важное. В таких случаях я не трогаю настройки, и снимаю всё как есть. Поделюсь своими универсальным настройками камеры, подходящим для быстрой съемки как панорам, так и простых кадров: режим приоритета диафрагмы, брекетинг в три кадра с разницей экспозиции в 1 стоп, экспозамер на -0.7—1.0, ISO и диафрагмы — по ситуации. Все кадры будущей панорамы снимаются с брекетингом, а потом выбираются оптимальные по экспозиции. В редакторе они подгоняются друг к другу по яркости и балансу белого, а после склеиваются.

Шесть вертикальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм
5. Совмещение техник
При съемке городских пейзажей панорамная техника нередко используется в сочетании с другими интересными приемами. Съемка композитных изображений — пожалуй, самый распространенный из них. Заключается он в том, что один и тот же ракурс городского пейзажа снимается в разное время дня (сначала, например, вариант с красивым закатным небом, а потом со включенной городской подсветкой и следами от фар), а затем все снимки склеиваются в один кадр, что позволяет взять лучшее от каждого из состояний города. Съемка и обработка таких изображений требуют времени и усилий, однако результат того стоит.
В городских панорамах также применяется фокус-стекинг и различные варианты коллажирования. Те, кто выступает за чистоту и естественность фотографии, порицают использование таких ухищрений. Но, на мой взгляд, в жанре городских пейзажей документальной точностью снимка можно пренебречь в угоду красоте и атмосферности”.

Композитное изображение
Четыре вертикальных кадра панорамы и дубли для городской подсветки
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/5.6 — 7.1
Выдержка: 1/20 — 4
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

Влад Соколовский

1. Фототехника

Панораму можно снимать любой камерой с “уровнем” и любой оптикой, начиная от широкоугольной, заканчивая телеобъективами. Кроме того, для съемки необходимо иметь надежный штатив, панорамную голову, панорамную (нодальную) планку и выравнивающую площадку. Выравнивающая площадка — звено между штативом и штативной головой, облегчающая работу фотографа.

В определенных случаях можно обойтись без панорамной головы и без штатива. Например, при съемке пейзажей в светлое время, когда достаточно короткие выдержки. Но при серьезной съемке, а также съемке интерьеров или архитектуры, они необходимы. Достаточно одного бракованного кадра, чтобы не сложилась вся панорама.

Три горизонтальных кадра

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/8

Выдержка: 1/125

ISO: 400

Фокусное расстояние: 190 мм

2. Съемка интерьеров

Панорамы востребованы в пейзажной съемке и в меньшей степени — при съемке интерьеров и архитектуры. Одна из причин — видимые искажения геометрически ровных конструкций, вследствие чего может получиться недостоверное отображение помещения (хотя частично изображение можно поправить с помощью Puppet Warp).

Зачастую, смотря на панорамный интерьер, сложно понять, где начало, а где конец помещения. И в то же время при определенных обстоятельствах, если нет иного выхода, можно получить эффектный ракурс, если сильно не злоупотреблять углом обзора.

Десять вертикальных кадров без брекетинга, сделанных на штативе, с использованием панорамного комплекта. Сферическая проекция

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/9

Выдержка: 1/5

ISO: 200

Фокусное расстояние: 15 мм

3. Площадь перекрытия

Техника съемки панорам подразумевает под собой склеенные два и более кадров, снятые последовательно с небольшим перекрытием по отношению к предыдущему. Каких-либо рекомендаций по площади перекрытия давать сложно, многие руководствуются условными 30%. На самом деле перекрытие может быть как больше, так и меньше. Если оно меньше, увеличивается шанс больших искажений и плохой склейки. Если же площадь перекрытия более 30% — возрастает количество кадров и, соответственно, увеличивается время на различные манипуляции с исходными кадрами и время на сборку. В отдельных случаях большое количество кадров также может негативно отразиться на итоговом результате.

Пять вертикальных кадров

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/9

Выдержка: 1/160

ISO: 200

Фокусное расстояние: 150 мм

5. Верторама

Горизонтальную панораму принято снимать вертикальными кадрами, вертикальную панораму (вертораму) — наоборот, горизонтальными. Почему именно так? Во-первых, мы имеем запас по верху и низу (в случае сшивки горизонтальной панорамы), а во-вторых, портретная ориентация камеры позволяет в большей степени избежать нестыковок при сшивке из-за геометрических искажений (особенно при съемке на широкоугольную оптику).

Многие, наверное, замечали, что Adobe Photoshop или иной редактор при сшивке двух и более кадров, снятых с рук или с помощью планки для однорядных панорам в вертикальную панораму, выдают результат чем-то похожий на песочные часы. Получается картинка специфической формы: нижняя часть кадра более-менее выглядит нормально, а верхняя расползается в стороны, а центр кадра сужен. Решение проблемы весьма простое: перевернуть горизонтальные кадры вертикально. И сшить.

Три горизонтальных кадра

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/8

Выдержка: 1/160

ISO: 200

Фокусное расстояние: 180 мм

6. Фокусное расстояние

Каких-либо ограничений по фокусным расстояниям для съемки панорам нет. Многие свои пейзажи я снимаю, в первую очередь, на длиннофокусную оптику. На большом фокусном расстоянии оптические искажения малы, следовательно, перекрытие кадра может быть меньше. Да и нодальная планка, в данном случае, уже не требуется, панорамы клеятся без проблем”.

Два горизонтальных кадра. Снято с рук.

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/8Выдержка: 1/1000

Рубрики: IT

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *